O peinetón: moda, trabalho e política nas ruas do Rio da Prata

Da peineta ao peinetón

No final da década de 1820, um pente ornamental aparentado à peineta espanhola ganhou em Buenos Aires forma e escala próprias. O peinetón tinha um corpo amplo, ligeiramente convexo e vazado, que se projetava além do cabelo e alterava a silhueta de quem o usava. A moda também chegou a Montevidéu e, em menor medida, a outras partes da região. Mais do que uma simples versão ampliada de um acessório importado, foi uma adaptação local, moldada por referências europeias, oficinas urbanas e preferências das mulheres.

As fontes situam seu auge nas décadas de 1820 e 1830, especialmente entre 1830 e 1837. Retratos de Charles Henri Pellegrini e litografias de César Hipólito Bacle mostram o pente com vestidos de cintura estreita e mangas volumosas associados à moda romântica. Essas imagens documentam mudanças de estilo e convenções visuais, mas não são um levantamento do que a população vestia: representam pessoas e cenas específicas, muitas vezes ligadas à vida pública e a grupos abastados.

Oficinas, materiais e trabalho

O peinetón combinava um pente que o prendia ao cabelo com uma parte visível, decorada e vazada. Era feito principalmente de casco de tartaruga; também se usava chifre, mais barato, e, com menor frequência, marfim, madrepérola e prata. Sua fabricação exigia habilidade: cortar, amolecer, unir, moldar e polir o material, além de realizar motivos vegetais, animais, geométricos ou políticos.

A produção se concentrava nas lojas e oficinas de Buenos Aires. Manuel Mateo Masculino, que chegou da Espanha em 1823, abriu ali um negócio de pentes e peinetas e se tornou um dos fabricantes e divulgadores mais conhecidos do acessório. Sua importância não comprova que o tenha inventado. Pesquisadoras como Regina A. Root e Susan Hallstead sugerem que o peinetón pode ter surgido da concorrência entre fabricantes e da procura das mulheres, e não da iniciativa de uma só pessoa.

A fabricação também leva à pergunta sobre quem fazia o trabalho. Estudos sobre as oficinas da época descrevem uma divisão desigual, na qual artesãos negros escravizados ou libertos, incluindo mulheres e crianças, participavam de diferentes etapas. Anúncios de emprego e registros comerciais, considerados junto aos objetos preservados, ajudam a tornar visível essa dimensão do trabalho. Os ornamentos não devem apagar as pessoas cujo trabalho tornou cada peça possível.

Uma moda que ocupava as ruas

O tamanho do peinetón chamou a atenção de artistas, viajantes, cronistas e jornalistas. As litografias de Bacle chegam a mostrar cenas humorísticas em que os grandes pentes atrapalham a passagem por ruas estreitas. Os jornais debatiam a moda, enquanto viajantes como Alcide d’Orbigny e Arsène Isabelle descreviam seu impacto visual. Em uma passagem sobre sua viagem pela região, Charles Darwin registrou o orgulho de alguns homens do campo com os pentes usados pelas mulheres de Buenos Aires. Esses relatos refletem as perspectivas e expectativas de seus autores; não são observações neutras.

A pesquisa histórica interpreta o peinetón como algo além de um adorno. Seu volume fazia os corpos femininos ocuparem mais espaço visual nas ruas e transformava a aparência em uma questão pública. Essa visibilidade podia oferecer uma forma de afirmação e, ao mesmo tempo, provocar críticas à presença das mulheres fora do espaço doméstico. A tensão é importante: o acessório destacava quem o usava, mas também podia limitar seus movimentos e torná-la alvo de sátira ou reprovação.

O acesso tampouco era igual para todas. O custo do casco de tartaruga e a complexidade da fabricação associavam o peinetón ao luxo e ao prestígio. Algumas imagens e relatos sugerem, porém, que mulheres de diferentes grupos sociais desejavam usá-lo ou tinham acesso a modelos distintos, embora ele continuasse fora do alcance de muitas. A presença do peinetón em um retrato, portanto, não prova que a moda fosse universal. Retratos de mulheres abastadas ganham outro sentido quando comparados a caricaturas, anúncios, inventários comerciais e dados sobre preços e produção.

Política e memória material

Durante o governo de Juan Manuel de Rosas, alguns peinetones incorporaram efígies e slogans federalistas. Nem todos os exemplares tinham uma função política explícita, mas os que eram decorados dessa forma mostram como um acessório de moda podia comunicar afiliação e pertencimento. Nesses casos, a ornamentação transmitia mensagens reconhecíveis no contexto da época.

O peinetón deixou de fazer parte da moda cotidiana no final da década de 1830. Sobreviveu em pinturas, gravuras, documentos e coleções, onde hoje pode ser estudado junto com anúncios e registros da época. Exemplares são preservados em instituições argentinas como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional e o Museu Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra. Examinar os objetos ao lado de suas representações ajuda a distinguir o acessório material das imagens que contribuíram para torná-lo famoso.

O peinetón importa para a história do vestuário porque reúne várias dimensões da vida urbana: a adaptação de modelos, o trabalho das oficinas, as desigualdades de acesso, os códigos políticos e a visibilidade das mulheres no espaço público. Foi uma moda marcante e significativa no Rio da Prata, mas não descreve o que todas as mulheres da região vestiam.