O peinetón: o pente que tomou as ruas do Rio da Prata

O peinetón era um grande pente ornamental que se tornou uma das silhuetas mais reconhecíveis de Buenos Aires e Montevidéu entre o fim da década de 1820 e meados ou o final da década de 1830. Mais do que um acessório chamativo, era fabricado e vendido na cidade, representado em retratos e litografias e discutido pela imprensa. Sua história permite observar como a moda entrou nos debates sobre trabalho, distinção social, presença das mulheres nas ruas e identidade política.

Da peineta espanhola a uma moda rioplatense

A peineta espanhola circulava no Rio da Prata por volta de 1815. A partir de 1824, cresceu o interesse por modelos maiores e mais elaborados, até que o acessório ganhou uma forma própria, conhecida como peinetón. Sua ascensão coincidiu com a moda romântica: penteados altos, cinturas estreitas e mangas volumosas. Também recebeu influências de penteados e ornamentos franceses. Não foi uma simples cópia, mas uma combinação de referências externas adaptadas ao contexto local.

As evidências disponíveis não permitem atribuir sua invenção a uma única pessoa. O fabricante Manuel Mateo Masculino foi um importante divulgador e popularizou alguns dos modelos mais procurados. No entanto, pesquisadoras como Regina A. Root e Susan Hallstead contestam a ideia de um criador único: o peinetón também surgiu da concorrência entre fabricantes, da circulação de modelos e das escolhas das mulheres que o usavam.

O objeto tinha um pente que o prendia ao cabelo e uma parte visível, muitas vezes vazada e decorada. Era feito sobretudo de casco de tartaruga importado; também se usava chifre, enquanto marfim, madrepérola e prata aparecem com menos frequência. Nas oficinas, as placas eram amolecidas com calor, cortadas e unidas; depois, moldadas, gravadas ou cinzeladas e polidas. A produção exigia habilidade e envolvia várias etapas distintas.

Esse processo tinha uma dimensão social que pode desaparecer por trás da imagem de um adorno de luxo. Pesquisas históricas apontam a participação de artesãos negros escravizados ou libertos, incluindo mulheres e crianças. Apresentar o peinetón apenas como criação de um designer ou símbolo de elegância apaga as pessoas que realizavam boa parte do trabalho material.

Retratos, litografias e vida cotidiana

Retratos de Charles Henri Pellegrini e de outros artistas mostram mulheres com peinetones de diferentes tamanhos e estilos, combinados com vestidos característicos da moda romântica. As litografias de César Hipólito Bacle, reunidas em Trages y costumbres de la provincia de Buenos Ayres, registram tipos de vestuário e cenas urbanas. Em algumas imagens, o acessório aparece em contextos sociais e públicos; em outras, as figuras não o usam, sugerindo que seu uso dependia da ocasião.

Relatos de viagem, anúncios e jornais acrescentam detalhes que os retratos não podem fornecer. A imprensa comentava o tamanho do peinetón com admiração, humor ou crítica; algumas caricaturas o mostravam como obstáculo nas calçadas estreitas. Também há anúncios de peinetones perdidos, por vezes com descrições dos rebozos usados junto com eles. Esses vestígios ajudam a entender os usos do acessório sem confundir uma imagem idealizada com a experiência de todas as mulheres.

O casco de tartaruga importado e a complexidade da fabricação tornavam o peinetón caro. Os estudos não oferecem uma descrição única de quem o usava: algumas pesquisas enfatizam sua associação com as elites; outras apontam representações de mulheres de diferentes grupos sociais e aspirações de compra que nem sempre se concretizavam. É mais preciso falar de acesso desigual e de diferentes graus de visibilidade do que de uma moda universal.

Um objeto que disputava o espaço público

O peinetón dificilmente passava despercebido. Seu tamanho podia dificultar a passagem por calçadas estreitas e transformar os deslocamentos cotidianos em assunto de comentário público. Algumas interpretações históricas entendem essa presença como uma forma de afirmar a visibilidade feminina na rua, numa sociedade em que a vida pública era marcada por limites de gênero. Outras destacam a ambivalência do acessório: atraía a atenção para as mulheres, mas também podia restringir seus movimentos e alimentar críticas ao seu comportamento.

Visibilidade não significava, por si só, igualdade. O preço do objeto podia marcar diferenças de riqueza, enquanto imagens satíricas usavam seu volume para ridicularizar mulheres nas ruas. O peinetón tornou-se, assim, um ponto de encontro entre moda e disputas sobre quem podia circular pela cidade e se fazer visível.

Durante o governo de Juan Manuel de Rosas, a roupa podia comunicar posições políticas. Alguns peinetones traziam efígies ou slogans federalistas, mas esses motivos não devem ser atribuídos a todas as peças ou usuárias. As fontes mostram tanto modelos politizados quanto diversidade de desenhos. Moda e política se cruzavam, embora nem toda escolha de vestuário expressasse necessariamente uma adesão partidária.

A moda se espalhou por Montevidéu, e sua presença em Assunção também foi apontada. Seu caráter rioplatense não veio da ausência de influências europeias, mas da transformação delas: referências espanholas e francesas se combinaram com a produção urbana e formas locais de representação. O peinetón oferece, assim, um exemplo concreto de como uma sociedade pós-colonial desenvolvia sinais próprios de pertencimento.

Da rua às coleções de museu

Hoje, peinetones são preservados em instituições argentinas como o Museo Histórico Nacional, o Museo de la Historia del Traje, o Museo Fernández Blanco e o Museo Cornelio de Saavedra. Considerado junto com retratos, litografias, anúncios e relatos, o acessório se torna mais do que uma silhueta extravagante. Ele suscita perguntas sobre os materiais utilizados, a organização das oficinas, quem fabricava as peças e quais condições sociais determinavam o acesso a elas.

A história do peinetón não é apenas a de uma moda passageira ou de uma criação individual. É também uma história de trabalho especializado, consumo desigual e representação pública. Comparar os objetos preservados com imagens e testemunhos da época permite recuperar essas dimensões sem transformar as escolhas visíveis de algumas mulheres na experiência de todas.