Der Peinetón: Mode, Arbeit und Politik auf den Straßen des Río de la Plata

Von der Peineta zum Peinetón

Ende der 1820er-Jahre erhielt ein Zierkamm, der mit der spanischen Peineta verwandt war, in Buenos Aires eine eigene Form und Größe. Der Peinetón hatte einen breiten, leicht gewölbten und durchbrochen gearbeiteten Körper, der über das Haar hinausragte und die Silhouette seiner Trägerin veränderte. Die Mode erreichte auch Montevideo und in geringerem Umfang weitere Teile der Region. Er war mehr als eine vergrößerte Ausgabe eines importierten Accessoires: eine lokale Anpassung, geprägt von europäischen Vorbildern, städtischen Werkstätten und den Vorlieben der Frauen.

Die Quellen verorten seine Blütezeit in den 1820er- und 1830er-Jahren, besonders zwischen 1830 und 1837. Porträts von Charles Henri Pellegrini und Lithografien von César Hipólito Bacle zeigen ihn zusammen mit eng taillierten Kleidern und voluminösen Ärmeln, die mit der romantischen Mode verbunden waren. Die Bilder dokumentieren Stilwandel und Bildkonventionen, sind aber keine Erhebung darüber, was die Bevölkerung trug: Sie zeigen konkrete Personen und Szenen, häufig aus dem öffentlichen Leben und aus wohlhabenderen Kreisen.

Werkstätten, Materialien und Arbeit

Der Peinetón bestand aus einem Kamm, der ihn im Haar befestigte, und einer sichtbaren, verzierten und durchbrochenen Fläche. Meist wurde er aus Schildpatt gefertigt; auch das günstigere Horn kam zum Einsatz, Elfenbein, Perlmutt und Silber seltener. Die Herstellung erforderte Fachkenntnisse: Das Material musste geschnitten, erweicht, verbunden, geformt und poliert werden; hinzu kamen Ziermotive, etwa Pflanzen, Tiere, geometrische Formen oder politische Zeichen.

Die Produktion konzentrierte sich auf Geschäfte und Werkstätten in Buenos Aires. Manuel Mateo Masculino, der 1823 aus Spanien kam, eröffnete dort ein Geschäft für Kämme und Peinetas und wurde zu einem der bekanntesten Hersteller und Förderer des Accessoires. Seine Bedeutung belegt jedoch nicht, dass er es erfand. Forscherinnen wie Regina A. Root und Susan Hallstead vermuten, dass der Peinetón aus dem Wettbewerb unter Herstellern und der Nachfrage von Frauen hervorging, nicht aus der Initiative einer einzelnen Person.

Die Herstellung wirft auch die Frage auf, wer die Arbeit verrichtete. Studien zu den Werkstätten jener Zeit beschreiben eine ungleiche Arbeitsteilung, an der versklavte oder freigelassene Schwarze Handwerkerinnen und Handwerker, darunter Frauen und Kinder, in verschiedenen Produktionsphasen beteiligt waren. Stellenanzeigen und Handelsunterlagen lassen sich zusammen mit erhaltenen Objekten lesen, um diese Arbeit sichtbar zu machen. Der Schmuck darf nicht die Menschen vergessen lassen, deren Arbeit jedes Stück ermöglichte.

Eine Mode, die die Straße einnahm

Die Größe des Peinetón fiel Künstlern, Reisenden, Chronisten und Journalisten auf. Bacles Lithografien zeigen sogar humoristische Szenen, in denen die großen Kämme den Weg durch enge Straßen versperren. Zeitungen diskutierten die Mode; Reisende wie Alcide d’Orbigny und Arsène Isabelle beschrieben ihre visuelle Wirkung. In einer Passage über seine Reise durch die Region hielt Charles Darwin fest, dass manche Männer auf dem Land stolz auf die Kämme der Frauen von Buenos Aires waren. Diese Berichte spiegeln die Perspektiven und Erwartungen ihrer Verfasser wider; sie sind keine neutralen Beobachtungen.

Die Geschichtsforschung deutet den Peinetón als mehr als bloßen Schmuck. Durch sein Volumen nahmen Frauenkörper auf der Straße mehr visuellen Raum ein, und das Erscheinungsbild wurde zu einer öffentlichen Angelegenheit. Diese Sichtbarkeit konnte Selbstbehauptung ermöglichen, zugleich aber Kritik an der Präsenz von Frauen außerhalb des häuslichen Bereichs hervorrufen. Dieser Widerspruch ist wichtig: Das Accessoire lenkte Blicke auf seine Trägerin, konnte aber auch ihre Bewegungen einschränken und sie zum Ziel von Spott oder Missbilligung machen.

Auch der Zugang war ungleich. Die Kosten für Schildpatt und die aufwendige Herstellung verbanden den Peinetón mit Luxus und Status. Einige Bilder und Berichte legen jedoch nahe, dass Frauen aus verschiedenen sozialen Gruppen ihn tragen wollten oder unterschiedliche Modelle nutzen konnten, auch wenn er für viele unerschwinglich blieb. Ein Peinetón auf einem Porträt beweist daher nicht, dass die Mode allgemein verbreitet war. Porträts wohlhabender Frauen gewinnen eine andere Aussagekraft, wenn man sie mit Karikaturen, Anzeigen, Handelsinventaren und Angaben zu Preisen und Herstellung vergleicht.

Politik und materielle Erinnerung

Während der Regierung von Juan Manuel de Rosas erhielten manche Peinetones föderalistische Bildnisse und Parolen. Nicht jedes Exemplar hatte eine ausdrücklich politische Funktion; die entsprechend verzierten Stücke zeigen jedoch, wie ein Modeaccessoire Zugehörigkeit und politische Bindung vermitteln konnte. In solchen Fällen trug der Schmuck Botschaften, die im damaligen Kontext verständlich waren.

Gegen Ende der 1830er-Jahre verschwand der Peinetón aus der Alltagsmode. Er blieb in Gemälden, Druckgrafiken, Dokumenten und Sammlungen erhalten und lässt sich heute gemeinsam mit Anzeigen und zeitgenössischen Unterlagen untersuchen. Exemplare befinden sich in argentinischen Institutionen wie dem Nationalmuseum der Schönen Künste, dem Nationalen Historischen Museum und dem Historischen Museum von Buenos Aires Cornelio de Saavedra. Die Gegenstände zusammen mit ihren Darstellungen zu betrachten hilft, das materielle Accessoire von den Bildern zu unterscheiden, die es berühmt machten.

Für die Geschichte der Kleidung ist der Peinetón bedeutsam, weil sich an ihm mehrere Aspekte des städtischen Lebens verbinden: die Anpassung von Vorbildern, die Arbeit der Werkstätten, ungleiche Zugangsmöglichkeiten, politische Codes und die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Er war eine auffällige und regional bedeutsame Mode, beschreibt aber nicht, was alle Frauen der Region trugen.