O peinetón e a disputa pelo espaço público no Rio da Prata

O peinetón, um grande pente ornamental difundido em Buenos Aires e Montevidéu a partir do final da década de 1820, era muito mais do que um acessório chamativo. Seu tamanho e sua ornamentação fizeram dele uma moda reconhecível, mas o objeto também se ligava ao consumo, ao trabalho artesanal, à identidade política e às disputas sobre a presença das mulheres no espaço público. Retratos, litografias, anúncios e relatos de viagem ajudam a reconstruir tanto seu uso quanto as diferentes interpretações que recebeu.

Uma moda do Rio da Prata, não apenas uma peineta ampliada

A peineta espanhola chegou a Buenos Aires por volta de 1815. A partir de 1824, cresceu o interesse por modelos maiores e mais elaborados; o peinetón atingiu seu auge entre 1830 e 1837. Embora mantivesse a forma básica da peineta, na região do Rio da Prata tornou-se um adorno de cabeça próprio, adaptado aos penteados locais e à moda romântica da época.

Seu corpo ligeiramente convexo era preso ao cabelo por dentes. Era feito principalmente de casco de tartaruga, mas também se usava chifre, mais barato, e, em menor escala, marfim, madrepérola e prata. A ornamentação combinava motivos vegetais e animais com desenhos neoclássicos. As formas e dimensões variavam: alguns exemplares tinham escala extraordinária, mas não havia um aspecto nem um modelo único.

Também não é possível atribuir com segurança sua invenção a uma só pessoa. Manuel Mateo Masculino foi um dos fabricantes mais importantes e difundiu numerosos modelos. A pesquisa histórica, porém, descreve o peinetón como resultado da concorrência entre oficinas, de um mercado em expansão e das escolhas das mulheres que o adotaram. Mais do que a obra de um inventor individual, foi uma moda produzida e transformada coletivamente.

Oficinas, comércio e trabalho desigual

A fabricação e a venda se concentravam no distrito comercial em torno da Plaza de la Victoria, hoje Plaza de Mayo. Os materiais chegavam em peças ou placas que os artesãos cortavam, amoleciam com calor, uniam, vazavam e poliam. A sequência de etapas exigia habilidade manual; alguns estudos também apontam o volume de produção, a divisão de tarefas e o uso de máquinas como indícios de manufatura em escala significativa. Esses elementos, por si sós, não provam que a produção fosse plenamente mecanizada.

A história do objeto inclui também a das pessoas que o fabricavam. Anúncios e outros documentos da época citados pelas pesquisas descrevem trabalhadores negros escravizados ou libertos — entre eles mulheres e crianças — envolvidos na manufatura. Espanhóis livres e pessoas mestiças podiam atuar como proprietários ou capatazes. Assim, o acessório associado em muitos retratos às mulheres abastadas dependia de trabalho artesanal organizado sob condições de desigualdade racial e social.

O comércio não se limitava às oficinas: os peinetones eram vendidos em lojas especializadas e em estabelecimentos de outros ramos. Registros de embarcações mencionados na imprensa de língua inglesa de Buenos Aires indicam ainda que alguns exemplares foram exportados. Sua circulação conectava produção local, consumo urbano e mercados mais amplos, sem comprovar a existência de uma indústria totalmente mecanizada.

Retratos e cenas de rua

Retratos de Charles Henri Pellegrini e de outros artistas mostram peinetones usados com vestidos de cintura estreita e mangas volumosas, em sintonia com a moda romântica ocidental. São fontes valiosas para observar formas, dimensões e maneiras de usar o acessório. No entanto, retratam pessoas específicas, muitas vezes de grupos abastados; não constituem um registro completo do que toda a população vestia.

As litografias de costumes de César Hipólito Bacle oferecem outra perspectiva. Sua série Trages y costumbres de la provincia de Buenos Ayres representa roupas e cenas urbanas; algumas imagens situam o peinetón na vida pública, inclusive em cenas satíricas de encontros nas ruas estreitas. Jornais, anúncios de objetos perdidos e relatos de viajantes fornecem outras pistas sobre seu uso e sua circulação. Em comparação com objetos preservados e inventários, esses materiais ajudam a distinguir imagens idealizadas, convenções de vestuário da época e práticas documentadas.

Relatos de visitantes estrangeiros registram a impressão causada pelo acessório. Alcide d’Orbigny descreveu o grande pente como um traço que distinguia as mulheres de Buenos Aires, enquanto Arsène Isabelle anotou seu tamanho e o efeito de sua presença em público. São observações situadas, não descrições neutras de todas as mulheres; ainda assim, mostram que o peinetón se tornara um emblema reconhecível para quem visitava a região.

Quem podia usá-lo e o que significava?

O casco de tartaruga importado e o trabalho especializado tornavam o peinetón caro. Algumas pesquisas sugerem que mulheres de diferentes grupos sociais o usavam ou desejavam possuí-lo; outras evidências ressaltam que ele continuava fora do alcance de muitas. Imagens de mulheres usando peinetones não resolvem essa questão por si sós. É mais preciso entendê-lo como uma moda muito visível, capaz de despertar aspirações amplas, mas marcada por desigualdades de acesso.

Seu tamanho tornava difícil ignorar a presença de quem o usava. Nas ruas estreitas, podia ocupar espaço e dificultar a passagem; documentos históricos registram uma ordenança policial sobre a circulação de pedestres. Jornais publicaram elogios e críticas, enquanto algumas caricaturas apresentavam o acessório como um incômodo para os homens nas ruas. Essas imagens também revelam tensões sobre quem podia ocupar o espaço urbano e em que condições.

Várias historiadoras da moda interpretam o peinetón como uma forma de afirmar a presença das mulheres no espaço público, num período em que elas eram fortemente associadas à vida doméstica. A leitura é significativa, mas não implica que todas as usuárias compartilhassem uma intenção política ou emancipatória. O mesmo acessório podia funcionar como adorno, sinal de status e motivo de controvérsia; seu sentido dependia de quem o usava, de quem o observava e da situação.

Moda e identidade política

Durante o governo de Juan Manuel de Rosas, a indumentária participou de códigos de identificação política. Alguns peinetones incorporavam retratos de Rosas, referências federalistas ou slogans. Essas peças mostram que um objeto de moda podia carregar sinais políticos reconhecíveis, mas não permitem concluir que todo peinetón expressasse filiação partidária. A ligação entre acessório e identidade está documentada para certos modelos, não como característica uniforme de todos.

A moda também pode ser compreendida no contexto de uma sociedade pós-colonial que elaborava formas próprias de se distinguir da Espanha, mantendo ao mesmo tempo diálogo com influências europeias. O peinetón não surgiu fora desses repertórios: combinou referências espanholas e modas ocidentais com usos e formas desenvolvidos localmente. Sua história mostra que a identidade cultural não precisa se construir excluindo influências externas; ela também pode se formar por meio de adaptação e apropriação.

Um objeto que preserva muitas histórias

Peinetones e representações do acessório estão hoje em coleções de museus argentinos, entre eles o Museo Histórico Nacional, o Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra e o Museo Fernández Blanco. O estudo dos materiais, das dimensões e da ornamentação se complementa com retratos, litografias, jornais e documentos escritos. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, oferece um quadro completo; juntas, permitem investigar produção, uso e representação sem transformar retratos de uma minoria em retrato de toda a sociedade.

A moda do peinetón durou relativamente pouco, mas deixou um registro documental notável. Em sua história se cruzam trabalho artesanal e consumo, hierarquias sociais e raciais, representações das mulheres e política. Ela mostra como um objeto cotidiano podia atrair olhares, questionar as convenções da rua e se tornar tema de debate público.