O peinetón do Río de la Plata: ofício, visibilidade e debate público

Da peineta ao peinetón

Do fim da década de 1820 aos anos 1830, um pente ornamental de grandes dimensões tornou-se uma imagem reconhecível da moda feminina em Buenos Aires e Montevidéu. O peinetón partia da tradição da peineta espanhola, mas as dimensões e a ornamentação fizeram dele um objeto distinto. Não era apenas um adorno para o cabelo: ao ultrapassar a silhueta de quem o usava, alterava a forma de ocupar as ruas e atraía comentários, sátira e curiosidade.

A moda coincidiu com a silhueta romântica, de cintura estreita e mangas volumosas. Retratos de artistas como Charles Henri Pellegrini mostram peinetones usados com esses vestidos; as litografias de César Hipólito Bacle, por sua vez, registam cenas com e sem o acessório. Essa variedade é importante: permite pensar em ocasiões específicas — a vida social e as saídas públicas, segundo algumas interpretações das imagens — em vez de presumir que o pente integrava todos os trajes quotidianos. Retratos e gravuras documentam modelos e cenas concretas, não aquilo que todas as mulheres vestiam.

Um objeto de oficina e de mercado

A carapaça de tartaruga era o material mais comum, embora também se usassem chifre e outras matérias. O fabrico de um peinetón exigia competências especializadas: cortar e amolecer as peças, uni-las, dar forma ao pente, polir e perfurar ou ornamentar a superfície. A produção concentrava-se em oficinas e lojas de Buenos Aires, onde os fabricantes promoviam novos modelos na imprensa. Manuel Mateo Masculino foi uma figura destacada, mas não é possível atribuir com segurança a invenção a uma única pessoa. A historiadora da moda Regina A. Root regista a interpretação de que o peinetón foi antes uma criação do mercado e da concorrência comercial, difundida por fabricantes e consumidoras.

A história do objeto também depende de quem o fabricava. Um estudo de Serafina Perri, que recorre a anúncios da época e a relatos sobre as oficinas, descreve a participação de artesãos negros escravizados ou libertos, além de trabalhadores de outros grupos. Reconhecer esse trabalho altera o relato: o peinetón não foi apenas uma escolha de design ou um símbolo usado por mulheres; foi também o resultado de uma produção artesanal organizada em hierarquias sociais e raciais.

A carapaça importada e o trabalho especializado podiam tornar o pente caro. As interpretações sobre a sua difusão social divergem: alguns estudos descrevem-no como um artigo de luxo associado às elites; outros assinalam que a moda também despertou aspirações e pode ter circulado para além desse grupo, embora continuasse inacessível a muitas pessoas. Os retratos de mulheres abastadas não bastam, por si só, para determinar quem o podia comprar ou com que frequência era usado.

Apropriação, política e espaço público

O peinetón combinava referências europeias com transformações locais. A relação com a peineta espanhola e com penteados difundidos na Europa não corresponde a uma imitação sem alterações. A investigadora Susan Hallstead interpretou-o como uma apropriação seletiva: a transformação de elementos de origem europeia numa sociedade pós-colonial que procurava expressar uma identidade própria. Trata-se de uma possibilidade histórica, não de um significado partilhado por todas as utilizadoras.

A imprensa, as caricaturas e a literatura registaram tanto fascínio como rejeição. As dimensões do pente deram origem a comentários sobre a passagem pelos passeios estreitos e a imagens satíricas que o apresentavam como um obstáculo urbano. Durante o governo de Juan Manuel de Rosas, alguns exemplares incorporaram referências federalistas ou mensagens políticas. Estes casos permitem falar de usos partidários específicos, não afirmar que todos os peinetones tivessem slogans ou que todas as suas utilizadoras partilhassem uma filiação política.

Também é debatida a relação entre o seu volume e a presença das mulheres nas ruas. Regina A. Root interpretou o peinetón como um meio de conquistar visibilidade e intervir num espaço público dominado por expectativas masculinas. Susan Hallstead sublinha igualmente a sua ambivalência: o acessório tornava visíveis os corpos femininos e reivindicava espaço, mas podia limitar os movimentos e provocar críticas que reafirmavam as obrigações domésticas. O objeto não oferece uma resposta simples sobre a autonomia de quem o usava. Permite, contudo, observar como aparência, movimento e direito a ocupar a cidade se tornaram assuntos de negociação social.

O que o arquivo conserva

Os peinetones hoje guardados em museus argentinos podem ser estudados ao lado de retratos, gravuras, anúncios e outros documentos. Em conjunto, essas fontes ajudam a compreender não só a forma do acessório, mas também o seu fabrico, representação e receção. Cada tipo de documento tem um alcance próprio: uma imagem regista uma cena; um anúncio, uma estratégia comercial; uma caricatura, uma forma de comentário. Nenhum deles, isoladamente, representa todas as experiências de vestir.

Essa cautela não diminui o interesse do peinetón. Ajuda a vê-lo como mais do que uma extravagância decorativa: um objeto em que se cruzaram ofício artesanal, consumo, género, política e identidade rioplatense. A sua história torna-se mais precisa quando o pente monumental é considerado juntamente com as pessoas que o fabricaram, as imagens que o representaram e os debates que suscitou nas ruas.