Der Peinetón und der Streit um den öffentlichen Raum am Río de la Plata

Der Peinetón, ein großer Zierkamm, der sich seit dem späten 1820er-Jahren in Buenos Aires und Montevideo verbreitete, war weit mehr als ein auffälliges Accessoire. Größe und Ornamentik machten ihn zu einer erkennbaren Mode; zugleich war er mit Konsum, handwerklicher Arbeit, politischer Identität und Auseinandersetzungen um die Präsenz von Frauen im öffentlichen Raum verbunden. Porträts, Lithografien, Anzeigen und Reiseberichte ermöglichen es, sowohl seine Verwendung als auch die unterschiedlichen Deutungen nachzuzeichnen.

Eine Mode am Río de la Plata, nicht einfach eine vergrößerte Peineta

Die spanische Peineta hatte Buenos Aires um 1815 erreicht. Ab 1824 wuchs das Interesse an größeren und aufwendigeren Modellen; zwischen 1830 und 1837 erlebte der Peinetón seine Blütezeit. Er übernahm die Grundform der Peineta, entwickelte sich am Río de la Plata jedoch zu einem eigenen, an örtliche Frisuren und die romantische Mode der Zeit angepassten Kopfschmuck.

Sein leicht gewölbter Körper wurde mit Zinken im Haar befestigt. Hergestellt wurde er vor allem aus Schildpatt, daneben aus dem günstigeren Horn und seltener aus Elfenbein, Perlmutt und Silber. Die Verzierungen verbanden Pflanzen- und Tiermotive mit neoklassizistischem Dekor. Form und Größe variierten: Manche Stücke waren außergewöhnlich groß, doch es gab weder ein einheitliches Aussehen noch ein einziges Design.

Auch lässt sich die Erfindung keiner Person mit Sicherheit zuschreiben. Manuel Mateo Masculino gehörte zu den bedeutendsten Herstellern und verbreitete zahlreiche Modelle. Die historische Forschung beschreibt den Peinetón jedoch als Ergebnis des Wettbewerbs zwischen Werkstätten, eines wachsenden Marktes und der Entscheidungen der Frauen, die ihn trugen. Er war weniger das Werk eines einzelnen Erfinders als eine gemeinsam hervorgebrachte und veränderte Mode.

Werkstätten, Handel und ungleiche Arbeit

Herstellung und Verkauf konzentrierten sich auf das Geschäftsviertel rund um die Plaza de la Victoria, die heutige Plaza de Mayo. Die Materialien kamen in Stücken oder Platten an, die Handwerker zuschnitten, durch Wärme erweichten, verbanden, durchbrachen und polierten. Die Arbeitsschritte erforderten handwerkliches Geschick. Einige Studien verweisen außerdem auf Produktionsvolumen, Arbeitsteilung und den Einsatz von Maschinen als Hinweise auf eine Fertigung in größerem Maßstab. Für sich genommen beweisen diese Merkmale jedoch keine vollständige Mechanisierung.

Zur Geschichte des Objekts gehören auch die Menschen, die es herstellten. In der Forschung zitierte zeitgenössische Anzeigen und andere Dokumente beschreiben versklavte oder freigelassene Schwarze – darunter Frauen und Kinder – bei der Herstellung. Freie Spanier und Menschen gemischter Herkunft konnten als Eigentümer oder Vorarbeiter tätig sein. Das Accessoire, das in vielen Porträts mit wohlhabenden Frauen verbunden ist, beruhte somit auf handwerklicher Arbeit unter rassistisch und sozial ungleichen Bedingungen.

Der Handel beschränkte sich nicht auf die Werkstätten: Peinetones wurden in Fachgeschäften und in Läden anderer Branchen verkauft. In der englischsprachigen Presse von Buenos Aires erwähnte Schiffsregister weisen zudem darauf hin, dass einige Exemplare exportiert wurden. Ihre Verbreitung verband lokale Herstellung, städtischen Konsum und überregionale Märkte, belegt aber keine vollständig mechanisierte Industrie.

Porträts und Straßenszenen

Porträts von Charles Henri Pellegrini und anderen Künstlern zeigen Peinetones zu Kleidern mit schmaler Taille und voluminösen Ärmeln, passend zur westlichen Mode der Romantik. Sie sind wertvolle Zeugnisse für Formen, Größen und Trageweisen des Accessoires. Allerdings stellen sie bestimmte Personen dar, häufig aus wohlhabenden Kreisen; ein vollständiges Bild der Kleidung der gesamten Bevölkerung bieten sie nicht.

Die Genrelithografien von César Hipólito Bacle eröffnen eine weitere Perspektive. Seine Reihe Trages y costumbres de la provincia de Buenos Ayres zeigt Kleidung und städtische Szenen; einige Bilder verorten den Peinetón im öffentlichen Leben, darunter satirische Darstellungen von Begegnungen in engen Straßen. Zeitungen, Anzeigen über verlorene Gegenstände und Reiseberichte liefern zusätzliche Hinweise auf Gebrauch und Verbreitung. Im Vergleich mit erhaltenen Objekten und Inventaren helfen diese Quellen, idealisierte Bilder, zeitgenössische Kleidungskonventionen und belegte Praktiken auseinanderzuhalten.

Berichte ausländischer Besucher halten fest, welchen Eindruck das Accessoire machte. Alcide d’Orbigny beschrieb den großen Kamm als Merkmal, das Frauen aus Buenos Aires auszeichnete; Arsène Isabelle notierte seine Größe und die Wirkung, die er in der Öffentlichkeit entfaltete. Solche Beobachtungen sind standortgebunden und keine neutralen Beschreibungen aller Frauen. Sie zeigen dennoch, dass der Peinetón für Besucher der Region zu einem erkennbaren Emblem geworden war.

Wer konnte ihn tragen – und was bedeutete er?

Importiertes Schildpatt und die erforderliche handwerkliche Arbeit machten den Peinetón teuer. Einige Untersuchungen legen nahe, dass Frauen verschiedener sozialer Gruppen ihn trugen oder besitzen wollten; andere Belege unterstreichen, dass er für viele unerschwinglich blieb. Bilder von Frauen mit Peinetones beantworten diese Frage nicht allein. Treffender ist es, ihn als sehr sichtbare Mode zu verstehen, die weitreichende Wünsche weckte, deren Zugang aber ungleich verteilt war.

Seine Größe machte die Präsenz der Trägerin schwer zu übersehen. In engen Straßen konnte er Raum beanspruchen und den Durchgang erschweren; historische Dokumente belegen eine Polizeiverordnung zur Regelung des Fußgängerverkehrs. Zeitungen veröffentlichten Lob und Kritik, während manche Karikaturen das Accessoire als Ärgernis für Männer auf der Straße darstellten. Diese Bilder verweisen auch auf Spannungen darüber, wer den städtischen Raum nutzen durfte und unter welchen Bedingungen.

Mehrere Modehistorikerinnen deuten den Peinetón als Möglichkeit, die Präsenz von Frauen im öffentlichen Raum zu behaupten, in einer Zeit, in der Frauen stark mit dem häuslichen Leben verbunden wurden. Diese Lesart ist aufschlussreich, bedeutet aber nicht, dass alle Trägerinnen eine politische oder emanzipatorische Absicht teilten. Dasselbe Accessoire konnte Schmuck, Statuszeichen und Anlass für Kontroversen sein; seine Bedeutung hing davon ab, wer es trug, wer es betrachtete und in welcher Situation.

Mode und politische Identität

Während der Regierung Juan Manuel de Rosas’ war Kleidung Teil politischer Erkennungszeichen. Einige Peinetones trugen Porträts von Rosas, föderalistische Bezüge oder Parolen. Diese Stücke zeigen, dass ein Modeobjekt erkennbare politische Zeichen tragen konnte, erlauben aber nicht den Schluss, jeder Peinetón habe eine Parteizugehörigkeit ausgedrückt. Die Verbindung von Accessoire und Identität ist für bestimmte Modelle belegt, nicht als einheitliches Merkmal aller Exemplare.

Die Mode lässt sich auch im Kontext einer postkolonialen Gesellschaft verstehen, die eigene Formen der Abgrenzung von Spanien entwickelte und zugleich im Austausch mit europäischen Einflüssen blieb. Der Peinetón entstand nicht außerhalb dieser Traditionen: Er verband spanische Vorbilder und westliche Moden mit lokal entwickelten Gebrauchsweisen und Formen. Seine Geschichte zeigt, dass kulturelle Identität nicht unbedingt durch den Ausschluss äußerer Einflüsse entsteht; sie kann sich auch durch deren Anpassung und Aneignung bilden.

Ein Objekt, das viele Geschichten bewahrt

Peinetones und Darstellungen des Accessoires befinden sich heute in Sammlungen argentinischer Museen, darunter im Museo Histórico Nacional, im Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra und im Museo Fernández Blanco. Die Untersuchung von Material, Maßen und Ornamentik wird durch Porträts, Lithografien, Zeitungen und Schriftquellen ergänzt. Keine Quelle bietet für sich allein ein vollständiges Bild; gemeinsam ermöglichen sie es, Herstellung, Gebrauch und Darstellung zu untersuchen, ohne Porträts einer Minderheit als Bild der gesamten Gesellschaft zu behandeln.

Die Mode des Peinetón war relativ kurzlebig, hat aber eine bemerkenswerte dokumentarische Spur hinterlassen. In seiner Geschichte treffen handwerkliche Arbeit und Konsum, soziale und rassistische Hierarchien, Darstellungen von Frauen und Politik aufeinander. Sie zeigt, wie ein Alltagsgegenstand Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Konventionen der Straße infrage stellen und zum Gegenstand öffentlicher Debatten werden konnte.